Конструктивизм и дореволюционная архитектура, столицы народных промыслов и хрестоматийные русские пейзажи — если вы уже знаете наизусть все трещинки Суздаля, Владимира и Ярославля, время открыть для себя Ивановскую область.
«О любви все твержу тебе заново, но, когда зря твердить надоест, так и знай: я уеду в Иваново, а Иваново — город невест», — песня к фильму «Честный, умный, неженатый» 1981 года не объясняет, почему же именно невест. На самом деле, все просто — в послевоенные годы на текстильных предприятиях Иванова трудились в основном представительницы прекрасной половины человечества. До того главный город Ивановской области называли по-разному: «русский Манчестер», «город ситцевых королей», «родина первого Совета», «третья пролетарская столица», «рай конструктивизма».
Иваново в маршруте «Золотого кольца» — самый «молодой» пункт остановки, хотя первые упоминания относятся еще ко временам правления Ивана Грозного. Расцвет города пришелся на XIX век — после наполеоновского нашествия на Москву, во время которого сгорело большинство текстильных производств, ивановские ткачи со своими ста двадцатью мануфактурами стали главенствовать в этой отрасли. Собственно, поэтому город и получил прозвище русского Манчестера (именно в Манчестере исторически устанавливались цены на ткань и пряжу).
«Но Иваново — нетипичный город „Золотого кольца‟, все стереотипы рушатся один за другим, — говорит эксперт по туризму, местный гид-международник Мария Краснова. — Здесь смешались революционное прошлое, достижения в промышленности, авангард в архитектуре и не только. Иваново не оценить, просто побродив по центральным улицам: город эклектичный и показывает себя не сразу». Так что в идеале стоит взять экскурсовода, хотя для самостоятельных исследователей ивановский Комитет по охране культурного наследия разработал, например, прекрасный план осмотра авангардистской архитектуры 1920–1930-х под названием «Красная нить».
Что смотреть
Главный пункт программы — Музей ивановского ситца (ул. Батурина, 11/42). Он обязан своим появлением самому известному после Славы Зайцева горожанину, собирателю «древностей и редкостей» Дмитрию Геннадьевичу Бурылину. Фабрикант, меценат, создатель первого в городе общественного музея был страстным коллекционером, собиравшим все — от книг до археологических находок вроде древнеегипетского саркофага. Бурылинская коллекция текстиля сохранилась и продолжает расти. Сегодня в ней около пятисот тысяч образцов тканей, лучшие представлены в основной экспозиции музея — она занимает аж шестнадцать залов. Сам музей расположен в особняке в стиле модерн начала ХХ века по проекту ивановского архитектора Александра Снурилова. Тут сложная архитектура, витражи, резные двери, декоративная плитка — сплошные инстапойнты. К сожалению, попасть в музей в ближайшее время не получится, идет реставрация входной группы. Рядом — Музей промышленности и искусства (ул. Батурина, 6/40) (раз в год, в «Ночь музеев», между ними открывают подземный переход), там показывают прочие экспонаты коллекции Бурылина: оружие, доспехи, предметы церковного культа, монеты, книги и многое другое.
А тот самый саркофаг, как и египетскую мумию, купленные у каирского музея, и прочие образцы бурылинской художественной коллекции демонстрируют в Ивановском областном художественном музее (пр-т Ленина, 33). Хотя лучшее там все же — работы Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Ольги Розановой, Давида Штеренберга, Роберта Фалька, но появились они уже в середине ХХ века.
Фабрикант Дмитрий Бурылин был страстным коллекционером, собиравшим все — от книг до археологических находок вроде древнеегипетского саркофага.
В десяти минутах от центра Иванова, в селе Ново-Талицы, находится Дом-музей семьи Цветаевых (ул. Цветаева, 63). В 1853-м в Талицы приехал Владимир Васильевич Цветаев, дед Марины Ивановны, священник. Поселился с женой и четырьмя сыновьями в приходском доме. Старший, Петр, стал священником, младший, Дмитрий — историком, тайным советником, написал первую монографию о царе Василии IV Шуйском. Средний сын Федор был педагогом, ну а самый известный сын Иван, отец поэтессы, основал в Москве Музей изящных искусств (который мы знаем как ГМИИ им. А.С. Пушкина). В Талицах сохранились личные вещи семьи, книги и фотографии, здесь проводятся «Цветаевские чтения» и встречи с потомками.
Единокровная сестра Марины Ивановны, Валерия Цветаева, училась у Айседоры Дункан, после революции организовала в Москве свою студию танца, работала в Оперно-драматической студии Константина Сергеевича Станиславского, позже стала режиссером программ в Мосэстраде и Студии акробатики при Госцирке, прожила долгую жизнь. 5 октября, в рамках фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда», в Иванове открылась выставка фотографий «Другая Цветаева», посвященная жизни и творчеству Валерии Ивановны.
Интересно заглянуть и на старейшее текстильное предприятие города, фабрику «Красная Талка» (ул. Рыбинская, 1), в прошлом — ситценабивную фабрику Витовых. Вообще-то основатель династии — и первой в селе Иваново ситценабивной мануфактуры — носил фамилию Кособрюхов. В XIX веке его внук красковар Петр стал на производстве, как сказали бы сейчас, главным химиком-технологом и выбрал себе и брату Никите более благозвучную фамилию. Потом семейное дело перешло ко вдове Никиты Прасковье Витовой, она стала первой женщиной — владелицей текстильного бизнеса и натурально как другая великая вдова, Клико, поставила бизнес на широкую ногу. После революции предприятие, конечно, национализировали. Но рядом с историческими корпусами выстроили новый ― шедевр промышленного конструктивизма. За два часа экскурсии по «Красной Талке» покажут все памятники архитектуры. Однако имейте в виду: сама экскурсия доступна лишь гостям нового бутик-отеля «Алхимист».
Где жить
Этот самый бутик-отель «Алхимист» (ул. 10 Августа, 21) прячется на тихой улочке в историческом центре города и занимает два здания — отреставрированный особняк XIX века и специально построенный новый корпус. В сюитах и люксах дизайнерская мебель, предметы антиквариата, кровати king size и искусство из коллекции владельцев отеля. А в ней — Анатолий Зверев, Дима Филиппов, Данила Поляков, Таня Ахметгалиева, Вика Бегальская и Александр Вилкин и многие другие хорошие имена.
Где есть
Местный специалитет — щи по-ивановски из щаницы, они же щи похмелочные. Их варят из верхних листьев капустного кочана, тех, которые обычно выбрасывают. «В Иванове их готовили от бедности: не все на селе были капиталистами, — рассказывает гид Мария Краснова. — Настаивают такие щи сутки, это дает фантастический вкус». Пробовать щи по-ивановски стоит в ресторане «Огонек моей души» (пр-т Шереметевский, 1). Здесь же можно угоститься конфетами из традиционной палехской шкатулки: поселок Палех, родина лаковой миниатюры, находится в Ивановской области, в полутора часах езды от Иванова. И обожаемый светскими москвичами Плёс, где писал Исаак Левитан и имел дачу Федор Шаляпин, — это тоже Ивановская область, от Иванова час на машине. По пути в Плёс стоит заехать в отель «Шеддок» (пр-т Ленина, 134) на яблочные драники с маскарпоне. Как говорит Мария Краснова, «самый необычный и легкий десерт из всех мыслимых и немыслимых».
В самом Иванове с ресторанной культурой все прекрасно, как и других городах «Золотого кольца» вроде Суздаля и Ярославля. В отеле «Алхимист» на первом этаже скоро в полную силу заработает одноименный ресторан с открытой кухней. В меню — русская и европейская comfort food, используют локальные фермерские продукты.
За стейками, авторской кухней и малотиражным вином надо идти «Танит» (ул. Парижской Коммуны, 16), за современным прочтением грузинской кухни — в «Цони-Мацони» (ул. Варенцовой, 9/18). Проникнуться барной культурой Иваново советуем в атмосферных Back Space (в том же доме, что и «Цони-Мацони») и «Печь» (Аптечный пер., 13).
В самом Иванове с ресторанной культурой все прекрасно, как и других городах «Золотого кольца» вроде Суздаля и Ярославля. В отеле «Алхимист» на первом этаже скоро в полную силу заработает одноименный ресторан с открытой кухней. В меню — русская и европейская comfort food, используют локальные фермерские продукты.
За стейками, авторской кухней и малотиражным вином надо идти «Танит» (ул. Парижской Коммуны, 16), за современным прочтением грузинской кухни — в «Цони-Мацони» (ул. Варенцовой, 9/18). Проникнуться барной культурой Иваново советуем в атмосферных Back Space (в том же доме, что и «Цони-Мацони») и «Печь» (Аптечный пер., 13).
Как добраться
На машине от Москвы по трассе М-12 — в среднем за 4,5 часа. На «Ласточке» ― 3 ч 40 минут, комфортнее ехать в вагоне бизнес-класса.
Чем заняться в Ивановской области
Продлить уик-энд, осмотрев Иваново, или вообще провести полноценные каникулы можно в окрестных городах и селах, которые давно сами стали популярными направлениями для татлеровских москвичей. Мы рассказываем о них в той последовательности, в какой по ним стоит ехать ― чтобы в конце вознаградить себя за знакомство с Россией светским отдыхом в городе-курорте Плёс.
Шуя
Город в получасе езды на юго-восток от Иванова. Вотчина князей Шуйских, в том числе последнего «неподдельного» русского царя Василия IV до восшествия на престол Романовых. В старину Шуя славилась мылом, льном и шубами (Василия Шуйского так и звали ― «шубником»). Теперь здесь множество прекрасно сохранившихся купеческих особняков ― отличный повод прогуляться по городу. Обязательно поднимитесь на самую высокую в мире отдельно стоящую православную колокольню Воскресенского собора (Зеленая пл., 4). В Литературно-краеведческом музее уроженца Шуйского уезда Константина Бальмонта (пл. Ленина, 2), помимо вещей поэта, выставлены живописные работы Константина Маковского и Исаака Левитана. Дальше стоит своими руками сварить мыло в культурном центре «Павловский» (1-я Московская ул., 38) и отметить это дегустацией шуйских настоек. Остановиться можно за городом, в самом сердце старинного русского села Дунилово — в гостевом доме «Дунилово» в усадебном стиле.
Холуй
Поселок на реке Тезе называют «русская Венеция»: весной, в половодье, тут можно передвигаться только на лодках. Арт-фестиваль расписных лодок «Русская Венеция» проходит здесь тогда же. Впрочем, и в остальное время Холуй соответствует этому гордому званию ― здесь один из центров отечественных народных промыслов, холуйской лаковой миниатюры, не менее прекрасной, чем палехская (Палех от Холуя в тридцати минутах езды). В цеха Холуйской художественной фабрики лаковой миниатюры (ул. Кавказ, 1а) водят экскурсии, достижения прошлых лет показывают в Государственном музее холуйского искусства (ул. Путилова, 10) и в доме-музее основоположника промысла, художника Василия Дмитриевича Пузанова-Молева (ул. Кавказ, 7). Загляните в храмовый комплекс церкви Троицы Живоначальной (ул. Путилова, 1), где сохранились старинные иконы XVI–XIX веков. Стоит увидеть и избу местной благодетельницы Виктории Шеляговой ― если не изнутри, то хотя бы снаружи: на окнах ― изумительные наличники. Да, самое важное: ударение в названии поселка ставится на первый слог. От Иванова ― два часа на машине на юго-восток, от Шуи ― час.
Кинешма
Любимый волжский город драматурга Александра Островского. У него тут неподалеку было имение, в самой Кинешме (ударение тоже на первый слог) русский Шекспир служил почетным мировым судьей и гласным земства, то есть депутатом городской думы с решающим голосом. Города, выписанные Островским в «Бесприданнице» и «Грозе», ― это как раз Кинешма. На многих полотнах Бориса Кустодиева тоже она, одна из ярмарочных столиц империи. Само собой, здесь богатые особняки, усадьбы, храмы, торговые ряды ― они по-прежнему стоят на высоком берегу, исторический центр все еще похож на уездный купеческий городок конца XIX века. Собрание Кинешемского художественно-исторического музея (художественный отдел ― ул. Комсомольская, 30, исторический отдел ― ул. им. Ленина, 2) уникальны для небольшого поволжского города: в их коллекциях Константин Коровин, Иван Айвазовский, Константин Савицкий. А фрески Спасо-Преображенского храма (ул. Юрьевецкая, 8) вдохновлены сюжетами западноевропейской живописи. От Иванова ― два часа на машине на северо-восток, от Холуя ― час сорок пять.
Плёс
Спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который заново нанес городок на волжских холмах на светскую карту. До третьего президента России это сделал Федор Шаляпин, построивший тут дачу, а культурной столичной общественности его открыл Исаак Левитан. В мемориальном музее художника (ул. Луначарского, 4/1) можно увидеть написанные в Плёсе пейзажи, но лучше осмотреть город с левитановских точек. В Музее пейзажа (ул. Луначарского, 20) показывают работы прочих создателей картин, которые входят в нашу жизнь с первым школьным учебником: Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Василия Поленова, советских классиков. Современные плесские художники и ювелиры вдохновляются не только природой ― изучить их творчество стоит прямо в мастерских. Из местных специалитетов попробуйте кулейку (она же — плесский чизкейк) и «углы с лещом» (небольшие треугольные пирожки). И конечно же, оставайтесь на ретрит в одном из спа-отелей: их в городе с населением меньше двух тысяч человек ― десяток. От Кинешмы на машине сюда можно добраться за полтора часа, до Иванова, если нужно на «Ласточку», ― час с небольшим.