О самых красивых маршрутах
в Кабардино-Балкарии рассказывает альпинистка Алина Пекова.
в Кабардино-Балкарии рассказывает альпинистка Алина Пекова.
О самых красивых маршрутах в Кабардино-Балкарии рассказывает альпинистка Алина Пекова.
О самых красивых маршрутах
в Кабардино-Балкарии рассказывает альпинистка Алина Пекова.
в Кабардино-Балкарии рассказывает альпинистка Алина Пекова.
Кавказ подо мною
Кавказ подо мною
2 июля 2025
Кавказ подо мною
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Об авторе
Еще один маршрут в Приэльбрусье — на гору Чегет. Можно подняться на канатке с чудесным видом, а можно пешком, но так дольше, и подъем довольно крутой. Первым делом нужно пойти в знаменитое кафе «Ай» (в переводе «Луна») ― его построили в 1960-х, и долгое время это было единственное место с едой здесь. Помимо стандартного кабардино-балкарского меню (шашлыки, хычины, чебуреки обязательно нужно попробовать в горах), подают изумительные чебуреки с брусникой. Тут же есть «Пирожковая», заходите на пирожки с ягодным чаем. Из обоих заведений фантастический обзор на 360 градусов, очень хорошо виден Эльбрус, ледник «Семерка», Баксанское ущелье.
В ущельях Адыр-Су и Адыл-Су совершенно другие виды, ощущение будто ты не в России. Но нужно ехать с гидами, дороги довольно опасные, без проводника не проедешь. В летний сезон в ущельях растет много ягод: малина, смородина, барбарис, крыжовник (возьмите с собой корзинку). Правда, есть большой шанс в кустах наткнуться на медведя. Тут вообще множество животных, мне встречались косули, лисы, лесные кошки и кавказские туры, они совсем не боятся людей и могут подойти познакомиться. Еще в Адыр-Су нужно обязательно взять с собой паспорт: это пограничная зона, придется пройти через специальный пост. Зимой в ущелья возят редко из-за опасности схода лавин.
Я всегда делаю остановку в Долине нарзанов. Тут большое количество разных целебных источников, воду, богатую магнием, особенно рекомендуют пить тем, кто готовится к восхождению на Эльбрус. В долине альпийский климат, летом приятно прохладно и очень красивые пейзажи: и скалы, и густой лес, и цветущие луга. Можно остановиться на несколько дней поправить здоровье, санатории и лечебницы представлены широко. Уезжая, обязательно купите местные сыры, травы, мед и варенье.
Если едете с детьми, советую провести день в Парке альпак недалеко от поселка Терскол. Есть альпаки, ламы, кролики, маленькие коровы и козы, все обучены кавказскому гостеприимству. С милыми животными можно гулять, гладить их и кормить. Тут же можно выпить чаю у костра.
В ущельях Адыр-Су и Адыл-Су совершенно другие виды, ощущение будто ты не в России. Но нужно ехать с гидами, дороги довольно опасные, без проводника не проедешь. В летний сезон в ущельях растет много ягод: малина, смородина, барбарис, крыжовник (возьмите с собой корзинку). Правда, есть большой шанс в кустах наткнуться на медведя. Тут вообще множество животных, мне встречались косули, лисы, лесные кошки и кавказские туры, они совсем не боятся людей и могут подойти познакомиться. Еще в Адыр-Су нужно обязательно взять с собой паспорт: это пограничная зона, придется пройти через специальный пост. Зимой в ущелья возят редко из-за опасности схода лавин.
Я всегда делаю остановку в Долине нарзанов. Тут большое количество разных целебных источников, воду, богатую магнием, особенно рекомендуют пить тем, кто готовится к восхождению на Эльбрус. В долине альпийский климат, летом приятно прохладно и очень красивые пейзажи: и скалы, и густой лес, и цветущие луга. Можно остановиться на несколько дней поправить здоровье, санатории и лечебницы представлены широко. Уезжая, обязательно купите местные сыры, травы, мед и варенье.
Если едете с детьми, советую провести день в Парке альпак недалеко от поселка Терскол. Есть альпаки, ламы, кролики, маленькие коровы и козы, все обучены кавказскому гостеприимству. С милыми животными можно гулять, гладить их и кормить. Тут же можно выпить чаю у костра.
Эльбрус — самая высокая гора европейского континента, и к тому же входит в популярную мировую программу «Семь вершин», что добавляет ему еще большей популярности. Из соседних республик люди часто приезжают просто на выходные, но я советовала бы выделить на Приэльбрусье как минимум неделю, особенно в первый раз. И летом, и зимой любой желающий может подняться до отметки 4000 м по канатной дороге с открытыми кабинками, по ней же можно спуститься вниз, если вы не катаетесь.
Я люблю останавливаться в отеле Azau Star (он всего в пятидесяти метрах от подъемника) или Residence с апартаментами и шале: очень красиво плюс там есть моя любимая дровяная баня. Сейчас в Приэльбрусье построили большое количество шале, можно жить и в них. Есть пансионат «Иткол», который совершенно не изменился с советских времен. Жить стоит в более комфортном месте, а туда сходить на экскурсию и пообедать в аутентичной столовой.
В Приэльбрусье можно спокойно ехать самостоятельно, без гида. Трекинговый сезон начинается в мае и длится до конца сентября, в это время открыто множество экотроп разной сложности, есть формат «прогулка в лесу», который подойдет и детям, и пожилым. Варианты посложнее — трекинг к водопадам и озерам, тут понадобятся ботинки и палки. Самые популярные маршруты — к двум водопадам на высоте 2800 м, заблудиться невозможно, тут везде отличная навигация на русском и английском. К первому водопаду, Терсколу, дорога ведет через ущелье, которое заканчивается огромным ледником. Путь от поселка Терскол займет шесть часов, тропа примерно десять километров и очень живописная. В июне цветут каменные розы, очень много разных трав, которые можно собирать: чабрец, шалфей, мята. К самому водопаду можно подойти вплотную и искупаться в базальтовой ванне у подножья. До второго водопада ― он называется Девичьи Косы ― идти чуть меньше, примерно пять километров от поселка. С высоты открываются шикарные виды на Главный Кавказский хребет, долину реки Баксан, цветущую поляну Азау, ледники и сам водопад. Тут тоже можно искупаться в гроте, но берегите голову: вода падает с огромной силой и иногда приносит с собой камушки.
Я люблю останавливаться в отеле Azau Star (он всего в пятидесяти метрах от подъемника) или Residence с апартаментами и шале: очень красиво плюс там есть моя любимая дровяная баня. Сейчас в Приэльбрусье построили большое количество шале, можно жить и в них. Есть пансионат «Иткол», который совершенно не изменился с советских времен. Жить стоит в более комфортном месте, а туда сходить на экскурсию и пообедать в аутентичной столовой.
В Приэльбрусье можно спокойно ехать самостоятельно, без гида. Трекинговый сезон начинается в мае и длится до конца сентября, в это время открыто множество экотроп разной сложности, есть формат «прогулка в лесу», который подойдет и детям, и пожилым. Варианты посложнее — трекинг к водопадам и озерам, тут понадобятся ботинки и палки. Самые популярные маршруты — к двум водопадам на высоте 2800 м, заблудиться невозможно, тут везде отличная навигация на русском и английском. К первому водопаду, Терсколу, дорога ведет через ущелье, которое заканчивается огромным ледником. Путь от поселка Терскол займет шесть часов, тропа примерно десять километров и очень живописная. В июне цветут каменные розы, очень много разных трав, которые можно собирать: чабрец, шалфей, мята. К самому водопаду можно подойти вплотную и искупаться в базальтовой ванне у подножья. До второго водопада ― он называется Девичьи Косы ― идти чуть меньше, примерно пять километров от поселка. С высоты открываются шикарные виды на Главный Кавказский хребет, долину реки Баксан, цветущую поляну Азау, ледники и сам водопад. Тут тоже можно искупаться в гроте, но берегите голову: вода падает с огромной силой и иногда приносит с собой камушки.
В Приэльбрусье можно приехать и из столицы Кабардино-Балкарии Нальчика, но удобнее — из Минеральных Вод, два с половиной часа по новой хорошей дороге. Примерно на середине пути стоит сделать привал у озера Гижгит. Из Нальчика туда тоже можно добраться, правда, последние несколько километров придется ехать по грунтовой дороге.
Озеро образовалось после постройки дамбы в устье реки Гижгит, в советское время в него сливали отходы завода по соседству. Завод давно закрыт, и вода в озере чистейшая, яркого бирюзового цвета, водится много рыбы, включая форель. Но местные все равно не купаются, приезжают погулять и полюбоваться видами: вокруг невероятной красоты горы. Это идеальное место для пикника в теплое время года. Зеленые холмы усыпаны цветами, а вдоль дороги растут дикая облепиха и шиповник. Зимой озеро превращается в огромный каток. Правда, с цивилизацией тут пока не очень, поэтому возьмите все необходимое с собой.
Озеро образовалось после постройки дамбы в устье реки Гижгит, в советское время в него сливали отходы завода по соседству. Завод давно закрыт, и вода в озере чистейшая, яркого бирюзового цвета, водится много рыбы, включая форель. Но местные все равно не купаются, приезжают погулять и полюбоваться видами: вокруг невероятной красоты горы. Это идеальное место для пикника в теплое время года. Зеленые холмы усыпаны цветами, а вдоль дороги растут дикая облепиха и шиповник. Зимой озеро превращается в огромный каток. Правда, с цивилизацией тут пока не очень, поэтому возьмите все необходимое с собой.
ОЗЕРО ГИЖГИТ
ДЖИЛЫ-СУ
Еще тут красивые водопады и тропы для прогулок. Ехать лучше всего с мая по октябрь. Многие альпинисты, которые хотят подняться на Эльбрус с северной стороны, разбивают здесь лагерь. Обязательно поднимитесь на гору Тузлук, которая по форме похожа на пирамиду, с нее открываются отличные виды на все урочище. В сухую погоду можно сделать красивые фотографии в местной «Долине замков». Никаких замков тут конечно нет, но есть скалы, напоминающие их по форме. То же самое в «Долине грибов»: грибы тут пятиметровые, из окаменевшего вулканического пепла.
В Джилы-Су можно приехать на день и с закатом уехать обратно, например, в Кисловодск, или остановиться на ночевку в кемпинге на Поляне Эммануэля (считается, что именно здесь в XIX веке был разбит лагерь первых покорителей Эльбруса). От шлагбаума до кемпинга нужно идти пешком примерно час. Если останетесь ночевать, прячьте еду подальше, на поляне орудуют полчища очаровательных сусликов.
В Джилы-Су можно приехать на день и с закатом уехать обратно, например, в Кисловодск, или остановиться на ночевку в кемпинге на Поляне Эммануэля (считается, что именно здесь в XIX веке был разбит лагерь первых покорителей Эльбруса). От шлагбаума до кемпинга нужно идти пешком примерно час. Если останетесь ночевать, прячьте еду подальше, на поляне орудуют полчища очаровательных сусликов.
Джилы-Су, то есть «горячие источники» ― это урочище на северной стороне Эльбруса. Добираться удобнее всего со стороны Кисловодска, там построили хорошую дорогу, которая идет через Долину нарзанов. При въезде шлагбаум ― нужно оплатить экологический сбор и оставить машину, по заповедной зоне можно перемещаться только пешком.
Мы считаем дорогу на Джилы-Су одной из самых красивых в России, потому что с нее Эльбрус виден с самого впечатляющего ракурса. Летом все утопает в зелени. В самом Джилы-Су много термальных источников и нарзановых ванн, местные обожают это место, приезжают на все лето с палатками и пьют воду с видом на Эльбрус. В каждом источнике своя температура и свой состав воды. Есть вода кремнистая, железная, горная, маломинерализованная — рядом с источниками стоят таблички с показаниями для применения. В самом большом температура воды двадцать четыре градуса, летом в нем можно купаться.
Мы считаем дорогу на Джилы-Су одной из самых красивых в России, потому что с нее Эльбрус виден с самого впечатляющего ракурса. Летом все утопает в зелени. В самом Джилы-Су много термальных источников и нарзановых ванн, местные обожают это место, приезжают на все лето с палатками и пьют воду с видом на Эльбрус. В каждом источнике своя температура и свой состав воды. Есть вода кремнистая, железная, горная, маломинерализованная — рядом с источниками стоят таблички с показаниями для применения. В самом большом температура воды двадцать четыре градуса, летом в нем можно купаться.
Одно из самых живописных мест на всем Кавказе. Ехать из Нальчика всего минут сорок. Первую остановку стоит сделать в самой узкой части ущелья, Чегемской теснине, у водопадов. Они красивы и летом, и зимой, когда замерзают и становятся похожи на огромные сталактиты. Рядом несколько кафе.
Дальше по маршруту — Чегемский парадром, где любителям активных развлечений я советую провести побольше времени (переночевать можно в аутентичном этноотеле «Башня» с подогреваемым бассейном и видом на скалы). В этом горном парке на высоте 1500 м можно полетать на парапланах (летный сезон — с конца марта до ноября) и испытать себя в роуп-джампинге — прыгнуть со скалы над рекой. Есть зиплайн со скалы на скалу, можно и прогуляться по горам верхом. На экоферме живут коровы, барашки и козы — попробуйте там айран, сыры и сметану из свежего молока.
Следующая точка маршрута — Эль-Тюбю. Это древнее балкарское село окружено высокими горами, за которыми уже Грузия. Обязательно нужно осмотреть «город мертвых» — древний некрополь с мавзолеями XIII–XVII веков. По легенде, здесь захоронены горные титаны, по этой причине археологов во время раскопок преследовали разные природные бедствия. Еще считается, что Эль-Тюбю — уникальная хронозона, время тут течет медленнее: треть жителей села — столетние старцы, женщины легко становятся матерями в пятьдесят, молоко и мясо не портятся даже в жаркую погоду, а у некоторых туристов тут вообще останавливаются часы.
Дальше по маршруту — Чегемский парадром, где любителям активных развлечений я советую провести побольше времени (переночевать можно в аутентичном этноотеле «Башня» с подогреваемым бассейном и видом на скалы). В этом горном парке на высоте 1500 м можно полетать на парапланах (летный сезон — с конца марта до ноября) и испытать себя в роуп-джампинге — прыгнуть со скалы над рекой. Есть зиплайн со скалы на скалу, можно и прогуляться по горам верхом. На экоферме живут коровы, барашки и козы — попробуйте там айран, сыры и сметану из свежего молока.
Следующая точка маршрута — Эль-Тюбю. Это древнее балкарское село окружено высокими горами, за которыми уже Грузия. Обязательно нужно осмотреть «город мертвых» — древний некрополь с мавзолеями XIII–XVII веков. По легенде, здесь захоронены горные титаны, по этой причине археологов во время раскопок преследовали разные природные бедствия. Еще считается, что Эль-Тюбю — уникальная хронозона, время тут течет медленнее: треть жителей села — столетние старцы, женщины легко становятся матерями в пятьдесят, молоко и мясо не портятся даже в жаркую погоду, а у некоторых туристов тут вообще останавливаются часы.
ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ
ЧЕРЕКСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Начинается у поселка Бабугент, до него из Нальчика ехать 40 км по хорошей дороге. Почти у самого въезда находятся Голубые озера, с которых стоит начать путешествие по ущелью. Самое известное — Нижнее. Ученые недавно в очередной раз замеряли глубину и намеряли 273 метра. Правда, местные жители убеждены, что оно бездонное и поэтому в нем не купаются. Называют озеро Цирик-Кёль, то есть «гнилое»: в воде очень много сероводорода, запах специфический. Зато цвет воды удивительный, в зависимости от погоды озеро может быть бирюзовым или изумрудным. В нем почти никто не водится, а вот на остальные озера местные часто приезжают рыбачить.
Дорогу дальше по ущелью раньше называли «Пронеси, Господи»: она была совсем узкой, лошади и люди часто срывались вниз. Сейчас вдоль скал построили новый хороший путь. Проехав через ущелье, вы окажетесь в селе Верхняя Балкария, возможно, самом тихом месте во всей республике. Советую задержаться здесь хотя бы на пару дней. Жить можно в удивительном отеле «Гостевой дом Жангуразовых», который в прошлом году открыли в восстановленном здании 1653 года. При отеле есть отличный ресторан балкарской кухни в современной интерпретации. В селе сохранились боевые башни XIII–XV веков, которые были и оборонительными пунктами, и символами статуса рода. Оставлены нетронутыми и руины старых домов — это напоминание о Черекской трагедии. В 1942-м сотрудники НКВД убили здесь полторы тысячи жителей, два года спустя произошла депортация балкарцев в Среднюю Азию. Люди смогли вернуться на родину лишь спустя тринадцать лет и с тех пор называют себя «народ, который умеет возвращаться».
Дорогу дальше по ущелью раньше называли «Пронеси, Господи»: она была совсем узкой, лошади и люди часто срывались вниз. Сейчас вдоль скал построили новый хороший путь. Проехав через ущелье, вы окажетесь в селе Верхняя Балкария, возможно, самом тихом месте во всей республике. Советую задержаться здесь хотя бы на пару дней. Жить можно в удивительном отеле «Гостевой дом Жангуразовых», который в прошлом году открыли в восстановленном здании 1653 года. При отеле есть отличный ресторан балкарской кухни в современной интерпретации. В селе сохранились боевые башни XIII–XV веков, которые были и оборонительными пунктами, и символами статуса рода. Оставлены нетронутыми и руины старых домов — это напоминание о Черекской трагедии. В 1942-м сотрудники НКВД убили здесь полторы тысячи жителей, два года спустя произошла депортация балкарцев в Среднюю Азию. Люди смогли вернуться на родину лишь спустя тринадцать лет и с тех пор называют себя «народ, который умеет возвращаться».
Альпинисткой я стала неожиданно, в один день проснулась с мыслью, не подняться ли мне на Эльбрус. Это главная достопримечательность Кабардино-Балкарии, люди едут к нему со всего мира, а мы выросли с видом на Кавказские горы, для нас это привычный пейзаж. У меня спортивные родители, но они сначала были в ужасе: во-первых, альпинизм — опасное занятие, а во-вторых, несмотря на близость больших вершин, среди местных не принято лазать по горам. В детстве мы с папой каждый сезон ездили в Приэльбрусье, летом — подышать свежим горным воздухом и погулять, зимой — покататься на лыжах. Альпинизм казался чем-то совершенно недоступным.
Но горы позвали, и я пошла, несмотря на то что это, может быть, не совсем женское занятие для исторически патриархального Кавказа. Справедливости ради стоит сказать, что на высоте бороться за свои права как женщине мне не пришлось. В интернете, конечно, пишут разное, но горам абсолютно все равно, какого ты пола.
Но горы позвали, и я пошла, несмотря на то что это, может быть, не совсем женское занятие для исторически патриархального Кавказа. Справедливости ради стоит сказать, что на высоте бороться за свои права как женщине мне не пришлось. В интернете, конечно, пишут разное, но горам абсолютно все равно, какого ты пола.
врез.
Уроженка небольшого села Чегем Второй неподалеку от Нальчика. Окончила филфак КБГУ, но зов родных гор оказался сильнее. В двадцать четыре Алина впервые поднялась на Эльбрус и с тех пор не может остановиться. К тридцати двум годам покорила все четырнадцать восьмитысячников в мире — первой из россиян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ