Тем, кто собирается туда впервые,
но уже знает все о живописных лавандовых полях.
но уже знает все о живописных лавандовых полях.
Тем, кто собирается туда впервые, но уже знает все
о живописных лавандовых полях.
о живописных лавандовых полях.
Тем, кто собирается туда впервые, но уже знает все о живописных лавандовых полях.
Что делать
в Провансе
в Провансе
Что делать
в Провансе
в Провансе
2 июля 2025
Что делать
в Провансе
в Провансе
Марсель
Мы уже упоминали легендарное марсельское мыло, которое производится с добавлением оливкового масла (еще одна визитная карточка Прованса). Во времена галлов это мыло делали из букового дерева и козьего жира, сегодняшний (все еще секретный) рецепт претерпел изменения ― 72% растительных масел в составе обещают превратить кожу, опаленную солнцем, в шелк. В городе по-прежнему работают две исторические фабрики — Marius Fabre и Savonnerie Marseillaise de la Licorne, куда можно напроситься на экскурсию. Местные родители стирают одежду новорожденных только крошкой марсельского мыла — детский порошок считается оскорблением традиции.
Если вознамеритесь увезти из Марселя деликатесы, отправляйтесь на поиски корсиканских колбас (это забавный общеизвестный факт, что корсиканцев в Марселе больше, чем на самой Корсике) в Epicerie Nustrale Saint Barnabé или Provisions Marseille. Даже если заветный saucisson вам продадут втридорога, из мясной лавки вы уйдете совершенно счастливым человеком, потому что попутно владелец даст попробовать 15 видов колбас. Провансальский сыр — это козий сыр, La Brousse du Rove с вожделенным статусом регионального достояния AOP. Ле-Ров располагается с другой стороны Марселя, если ехать в сторону Монпелье. Производство занимает «три домика», но козы из Ле-Ров обслуживают всю Францию. Выразить им почтение можно, доехав на машине за каких-нибудь полчаса. На последнее свидание с городом отправляйтесь в аутентичную пекарню Les Navettes des Accoules за фирменным марсельским печеньем, а после — на целый день купаться и заниматься хайкингом в каланках (местных миниатюрных фьордах). В естественные бухты запрещено заходить моторным лодкам и яхтам, поэтому ваш отдых никто не потревожит. Возвращайтесь в Марсель осенью, когда в Mucem откроется новый ресторан обожаемого экспертами «Мишлена» Александра Маззия.
Если вознамеритесь увезти из Марселя деликатесы, отправляйтесь на поиски корсиканских колбас (это забавный общеизвестный факт, что корсиканцев в Марселе больше, чем на самой Корсике) в Epicerie Nustrale Saint Barnabé или Provisions Marseille. Даже если заветный saucisson вам продадут втридорога, из мясной лавки вы уйдете совершенно счастливым человеком, потому что попутно владелец даст попробовать 15 видов колбас. Провансальский сыр — это козий сыр, La Brousse du Rove с вожделенным статусом регионального достояния AOP. Ле-Ров располагается с другой стороны Марселя, если ехать в сторону Монпелье. Производство занимает «три домика», но козы из Ле-Ров обслуживают всю Францию. Выразить им почтение можно, доехав на машине за каких-нибудь полчаса. На последнее свидание с городом отправляйтесь в аутентичную пекарню Les Navettes des Accoules за фирменным марсельским печеньем, а после — на целый день купаться и заниматься хайкингом в каланках (местных миниатюрных фьордах). В естественные бухты запрещено заходить моторным лодкам и яхтам, поэтому ваш отдых никто не потревожит. Возвращайтесь в Марсель осенью, когда в Mucem откроется новый ресторан обожаемого экспертами «Мишлена» Александра Маззия.
В конце мая марсельцы взволновались — на Rue Félix Fregier появилось граффити Бэнкси в виде горящего маяка. Не прошло и недели, как местные начали всячески модифицировать арт-объект с помощью баллончиков краски. Дошло до того, что правительству пришлось защитить несчастный маяк коконом из плексигласа. У Марселя, который через пару-тройку столетий отметит 3000-летие, репутация разношерстная — какая угодно, но только не конвенционально гламурная. В 2013 году у входа в городскую гавань был открыт Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья, построенный по проекту французского архитектора Руди Ричотти. Если пройтись по актуальной экспозиции, что «Соловей» рекомендует проделать, становится понятно, почему Марсель не мог быть иным.
Под хрупким колпаком уживаются футбольные фанаты, потягивающие местный пастис «51», звездные рестораторы, современные художники и певец Эд Ширан, освоивший игру в петанк, появившуюся в еще одном прибрежном городе — Ла-Сьота. Хранители хороших бюджетов, изголодавшиеся по «трушности», едут в Марсель, чтобы посетить ресторан Le Petit Nice Жеральда Пасседы, который уже много лет удерживает 3 звезды «Мишлена», и угоститься местным буйабесом из свежепойманных морских гадов (там же можно остановиться в 5-звездочном отеле), прогуляться по коммунальному дому Ле Корбюзье Cité Radieuse (в прошлом году Chanel выгуливали там круизную коллекцию) и вечером отужинать в ресторане с символичным названием «Чрево архитектора» — Le Ventre de L'Architecte. Более молодые путешественники ходят в L'Écaillerie за картошкой фри, цветами цукини и морскими черенками со сливочными маслом, загорают и купаются в бассейне Vallon и обновляют гардероб в моднейшем Jogging Jogging, Maison Empereur и исследуют артистичный район Cours Julien. Тусовщики предпочитают останавливаться в отеле Tuba Club и там же танцевать по ночам. А в июле, с 1-го по 13-е, побывать на местном джазовом фестивале Marseille Jazz des cinq continents — не Монтрё единым!
Под хрупким колпаком уживаются футбольные фанаты, потягивающие местный пастис «51», звездные рестораторы, современные художники и певец Эд Ширан, освоивший игру в петанк, появившуюся в еще одном прибрежном городе — Ла-Сьота. Хранители хороших бюджетов, изголодавшиеся по «трушности», едут в Марсель, чтобы посетить ресторан Le Petit Nice Жеральда Пасседы, который уже много лет удерживает 3 звезды «Мишлена», и угоститься местным буйабесом из свежепойманных морских гадов (там же можно остановиться в 5-звездочном отеле), прогуляться по коммунальному дому Ле Корбюзье Cité Radieuse (в прошлом году Chanel выгуливали там круизную коллекцию) и вечером отужинать в ресторане с символичным названием «Чрево архитектора» — Le Ventre de L'Architecte. Более молодые путешественники ходят в L'Écaillerie за картошкой фри, цветами цукини и морскими черенками со сливочными маслом, загорают и купаются в бассейне Vallon и обновляют гардероб в моднейшем Jogging Jogging, Maison Empereur и исследуют артистичный район Cours Julien. Тусовщики предпочитают останавливаться в отеле Tuba Club и там же танцевать по ночам. А в июле, с 1-го по 13-е, побывать на местном джазовом фестивале Marseille Jazz des cinq continents — не Монтрё единым!
Чтобы продолжить исследование Прованса, из Марселя отправляйтесь вдоль побережья. В получасе езды на автомобиле располагается прибрежный город, подаривший миру братьев Люмьер. В Ла-Сьота по-прежнему работает старейший в мире кинотеатр L’Eden. Именно туда в 1895 году «прибыл» знаменитый поезд, а город стал нулевым меридианом кинематографа.
Жаркий день целиком можно потратить на идиллический муниципальный и ботанический Parc du Mugel, расположенный в дельте древней реки, протекавшей в этой местности более миллиона лет назад. На территории оборудованы современные зоны для пикников, местные купаются в море, там же на берегу обедают и покрываются бронзовым загаром под оглушительный стрекот цикад.
Жаркий день целиком можно потратить на идиллический муниципальный и ботанический Parc du Mugel, расположенный в дельте древней реки, протекавшей в этой местности более миллиона лет назад. На территории оборудованы современные зоны для пикников, местные купаются в море, там же на берегу обедают и покрываются бронзовым загаром под оглушительный стрекот цикад.
Летом во всех городках на центральных площадях вместо зимних «трех помидоров» расцветают дневные рынки, минимум два раза в неделю. В прибрежных городах туристов радуют еще и ночными рынками — с 6 вечера и до 2 часов ночи. Один из марше в Ла-Сьота, с органическими продуктами, разбивается в старом порту с 8 утра до часа дня, а рыбный рынок работает ежедневно с 9 до 12 на Mole Bérouard.
Ла-Сьота
Кассис
Если постараться, с Кап-Канай можно в подробностях рассмотреть бухту Анс-Кортон, где расположен единственный в Кассисе ресторан с тремя звездами «Мишлена» — La Villa Madie. Шеф-повар, Димитри Друасно, «выпускник» парижских титулованных La Tour d'Argent и L'Ambroisie, бесповоротно влюбился в регион и не смог уехать. Местные хвалят креветки карабинерос и тарталетки с красными ягодами.
Несмотря на то, что в городе есть множество бутик-отелей, самый впечатляющий экспириенс обеспечит Château de Cassis, замок, в котором в конце XVIII века остановился тогда еще генерал Наполеон, ныне оборудован 8 сьютами и живописным бассейном. Весной 2025 года на территории шато прошли съемки рекламной кампании Alaïa.
Несмотря на то, что в городе есть множество бутик-отелей, самый впечатляющий экспириенс обеспечит Château de Cassis, замок, в котором в конце XVIII века остановился тогда еще генерал Наполеон, ныне оборудован 8 сьютами и живописным бассейном. Весной 2025 года на территории шато прошли съемки рекламной кампании Alaïa.
Тихий прибрежный Кассис не похож на лощеные, любимые русскими «дачниками» курорты Лазурного Берега. Это рыбацкая деревня (хотя для французов любое поселение, в котором проживают более 10 тысяч человек, уже город) в окружении скал национального парка Каланки, где еще можно поймать дух истинной, «дозапретграмной» Франции. Стоит посетить хотя бы потому, что в 1930-х Вирджиния Вульф назвала город ни много ни мало «маленьким раем». Если вы покидаете Ла-Сьота не на привередливом ретроавтомобиле и вам не страшны серпантины, непременно держите путь в город по «дороге хребтов», La Route des Crêtes. Впрочем, рекомендация актуальна только для тех, кто не робеет на высоте. Одна из жемчужин этой части Прованса — смотровая площадка на мысе Канай (самый высокий утес в Европе, между прочим), где ветром был сорван не один десяток дамских шляп.
В самом городе в июле пройдет оперный Festival d’Aix-en-Provence. Пресытившись «Дон Жуаном» и «Каллисто», отправляйтесь на ежедневный рынок под открытым небом за обожаемой французами редиской (употреблять только на свежем багете со сливочным маслом с морской солью), фермерской клубникой на Place Richelme и охапкой пионов на Place de l'Hôtel de Ville, запланируйте день в бич-клабе словно из 1960-х Le Baie des Singes (там же можно пообедать севиче из рыбы дня, буйабесом и ризотто с омаром и прованскими травами) и хайкинг по горе Сан-Виктуар, которую без устали писал Поль Сезанн. В центре находится Fondation Vasarely ― фонд «отца синтетизма», художника и скульптора Виктора Вазарели. Здание, собранное из 16 шестигранников с черно-белыми кругами по бокам, должно было, по задумке Вазарели, стать меккой архитекторов и деятелей искусства. Сегодня там можно посмотреть полнейшее собрание геометрических абстракций Вазарели. Напоследок не поленитесь отстоять очередь в пекарню Christophe Madeleine на Rue Gaston de Saporta за самыми хайповыми пирожными мадлен в городе.
После Кассиса все дороги ведут в Экс-ан-Прованс. Местные знатоки на целый день отправляют гостей Экса на винодельню Château La Coste, расположившуюся на 200 гектарах всего в 20 минутах от города. В «Ля Кост», обладателе впечатляющих трех ключей «Мишлена», посетителям проводят дегустацию биодинамических вин из винограда сортов гренаш, сира, каберне совиньон, сенсо, верментино и других, впитавших все прелести местного терруара, и экскурсию по территории. Значительную часть местных построек, включая въездные ворота, часовню, павильоны, жемчужину — арт-центр — и даже лавочки для отдыха проектировал легендарный японский архитектор Тадао Андо. В здешнем бассейне-инфинити с 2010 года установлен бронзовый «Притаившийся паук» Луизы Буржуа, на маршруте одного из подвесных мостов ― «Автопортрет» Трейси Эмин, в полях разбит музыкальный павильон по проекту Фрэнка Гери, подарившего миру Музей Гуггенхайма в Бильбао и здание Фонда Louis Vuitton. На территории три ресторана, один из них — аргентинского звездного шефа Франсиса Маллманна, фотогеничное кафе Тадао Андо, а также бутик-отель и спа-центр. Каждое лето в шато организуются симпатичные киносмотры под октрытым небом.
«Соловей» обещал обойтись без лавандовых полей (местные не приветствуют толпы туристов в погоне за открыточными фотокарточками, к тому же лаванда неизменно манит пчел, шмелей и ос, что само по себе сомнительное удовольствие), но под Эксом есть органическая лавандовая семейная ферма Terre Ugo, куда местные жители приходят на вечерний аперо, званые ужины и даже йогу и пилатес в полях с 1 июня по 31 августа. Место, что называется, under the radar, нерастиражированное и очень спокойное. Главное — заранее приобрести билет.
«Соловей» обещал обойтись без лавандовых полей (местные не приветствуют толпы туристов в погоне за открыточными фотокарточками, к тому же лаванда неизменно манит пчел, шмелей и ос, что само по себе сомнительное удовольствие), но под Эксом есть органическая лавандовая семейная ферма Terre Ugo, куда местные жители приходят на вечерний аперо, званые ужины и даже йогу и пилатес в полях с 1 июня по 31 августа. Место, что называется, under the radar, нерастиражированное и очень спокойное. Главное — заранее приобрести билет.
Экс-ан-Прованс
Арль
С 1970 года в Арле, благодаря фотографу Люсьену Клергу, писателю Мишелю Турнье и историку искусств Жану-Морису Рокету, проходят Les Rencontres d’Arles («Встречи в Арле») — ежегодный летний фестиваль фотографии. Начиная с июля (стартуют 7 числа) по городу будут разбросаны 46 выставок, сюжет которых вращается вокруг темы сопротивления и социальной памяти. Одним из главных событий обещает стать экспозиция работ эпатажной Нэн Голдин, которая получила в прошлом году награду от Британского совета моды за особые заслуги перед индустрией.
Зайдите на обед в модное заведение Le Café Japonais за свежими омусуби (не путать с онигири) с кукурузой, эдамаме, тыквой и бамбуком, печеньями с матчей и белым шоколадом, ледяной крошкой с сиропами и пастой из красных бобов. Купите в местной буланжери фирменный плоский хлеб фугас и тарт с абрикосами и клубникой (тоже местный staple). А в традиционном бистро L'Essentiel непременно возьмите легенду Прованса, симбиоз кухонь Арля и Камарга, — gardiane de taureau, рагу из бычка в красном вине.
Зайдите на обед в модное заведение Le Café Japonais за свежими омусуби (не путать с онигири) с кукурузой, эдамаме, тыквой и бамбуком, печеньями с матчей и белым шоколадом, ледяной крошкой с сиропами и пастой из красных бобов. Купите в местной буланжери фирменный плоский хлеб фугас и тарт с абрикосами и клубникой (тоже местный staple). А в традиционном бистро L'Essentiel непременно возьмите легенду Прованса, симбиоз кухонь Арля и Камарга, — gardiane de taureau, рагу из бычка в красном вине.
Практичные французы освоили здешние природные меловые пещеры — «камень юга», les baux, представляет собой мелкозернистый известняк — и превратили их в залы со световыми инсталляциями, где в особенно жаркие дни приятно скрываться от палящего солнца. В Carrières de Lumières в Ле-Бо-де-Прованс (23 километра от Арля) с января 2025-го и поныне днем показывают анимированные фрагменты картины Клода Моне и Анри Руссо, а по ночам ― ориенталистов, Поля Сезанна, Яна Вермеера и, конечно, Винсента Ван Гога с его «Звездной ночью».
Рядом находится ресторан и бутик-отель, куда слетаются гурманы, — L'Oustau de Baumaniere с тремя звездами «Мишлена» и под предводительством шеф-повара Гленна Вьеля, которому особенно хорошо удаются средиземноморские кулинарные экзерсисы. В «Боманьер» неоднократно бывали Жан Рено, Хью Грант, Мирей Дарк и даже королева Елизавета II. Гости отмечают достойное дегустационное меню, обширный винный погреб, травяные теннисные корты (кто бы что ни говорил, теннис никогда не выйдет из моды) и выбор деликатесов от местных поваров и региональных производителей, которые можно увезти с собой в качестве сувенира. Например, пралине, лавандовый мед или дегустационный набор оливковых масел. Это еще один продукт, характерный именно для Прованса.
Рядом находится ресторан и бутик-отель, куда слетаются гурманы, — L'Oustau de Baumaniere с тремя звездами «Мишлена» и под предводительством шеф-повара Гленна Вьеля, которому особенно хорошо удаются средиземноморские кулинарные экзерсисы. В «Боманьер» неоднократно бывали Жан Рено, Хью Грант, Мирей Дарк и даже королева Елизавета II. Гости отмечают достойное дегустационное меню, обширный винный погреб, травяные теннисные корты (кто бы что ни говорил, теннис никогда не выйдет из моды) и выбор деликатесов от местных поваров и региональных производителей, которые можно увезти с собой в качестве сувенира. Например, пралине, лавандовый мед или дегустационный набор оливковых масел. Это еще один продукт, характерный именно для Прованса.
Перейдите по мосту через Рону и окажетесь в новом городе под названием Вильнев-лез-Авиньон. Каждую субботу, с 7 утра до 13:30 на place Charles David разбивается La brocante du samedi — он же «блошиный рынок» — где можно поторговаться за бронзовые сотейники и сковороды, антикварный фарфор, старинные платья и сорочки, столики, картины и прочий раритетный скарб. Если вы уже нагулялись по старинным улицам города, соберите все необходимое для пикника и на машине отправляйтесь к Пон-дю-Гар, самому высокому сохранившемуся древнеримскому акведуку, перекинутому через реку Гардон, которому был присвоен статус наследия ЮНЕСКО.
Авиньон, тот самый город, с «девиц» которого (кисти Пабло Пикассо) в 1907 году, начался кубизм, не отличается разнузданностью. Традиционно «папский» город, даже сегодня он напоминает средневековую крепость и молодые номады приезжают сюда ради пищи духовной. Каждое лето, в июле, в Авиньоне проходит театральный фестиваль Festival d'Avignon, который в этом году, по традиции, откроется спектаклем приглашенного артиста. 5 июля лауреат «Серебряного льва», хореограф из Кабо-Верде Марлен Монтеру Фрейтас представит спектакль Nôt по мотивам «Тысячи и одной ночи».
Пищу физическую, особенно ранним утром, стоит искать в популярной среди местных буланжери Mimi (заказывать тартин, линцский тарт с миндалем и малиной, бриоши), где прямо на полу сооружен «форт» из мешков пекарской прованской муки Moulin Pichard с пометками «био» и «эко» и варят неплохой кофе. Ради более серьезных гастрономических впечатлений отправляйтесь в Numéro 75 и непременно ловите столик в саду.
Пищу физическую, особенно ранним утром, стоит искать в популярной среди местных буланжери Mimi (заказывать тартин, линцский тарт с миндалем и малиной, бриоши), где прямо на полу сооружен «форт» из мешков пекарской прованской муки Moulin Pichard с пометками «био» и «эко» и варят неплохой кофе. Ради более серьезных гастрономических впечатлений отправляйтесь в Numéro 75 и непременно ловите столик в саду.
Авиньон
Свободная программа
Если в отпуске останутся время и бюджет на еще один марш-бросок, открытием может стать остров Поркероль, окруженный водами Карибского моря. На его территории находится одно из винодельческих хозяйств Chanel, Domaine de L'Ile, — сертифицированное органическое поместье площадью 30 гектаров. Имейте в виду, что розе Domaine de L'Ile Porquerolles 2019 Côtes de Provence с нотами ячменного сахара и сочной дыни — первый винтаж с момента сделки с французским Домом моды. С пляжа La Notre Dame с белоснежным песком (его называют провансальскими Карибами) открывается вид на многочисленные белоснежные яхты, ожидающих своих купающихся владельцев. Завершить изучение Поркероля можно визитом в Fondation Carmignac, где с 26 апреля 2025 года открыта выставка Vertigo, которую курирует Матьё Пуарье. В экспозиции подвижные мобили, акцентирующие взаимодействие света и тени с крупноформатными панорамными картинами. Среди громких имен — Ив Кляйн, Герхард Рихтер, Олафур Элиассон, Джеймс Таррелл, Анн Вероника Янсенс, Хесус Рафаэль Сото и другие исследователи ощущения головокружения.
Отдохнув телом и душой, гости региона держат курс на Мустье-Сент-Мари, миниатюрный нетуристический город, который сможет удовлетворить сразу два горящих запроса москвичей последних лет: в Мустье обилие авторской керамики и гастрономических изысков. В XVIII веке благодаря главному инфлюенсеру того времени Людовику XIX на Мустье обрушилась лавина популярности благодаря местному фаянсу, и 12 здешних мануфактур стали приносить городу больше денег, чем все остальные мастерские вместе взятые. Сегодня пополнять коллекцию лучше всего в популярном Faïence Bondil. После шопинга приобщитесь к «высокому штилю» и отправляйтесь в мишленовский La Bastide de Moustiers, пятизвездочный отель и ресторан, в распоряжении которого сад трав площадью 200 м² и огород с овощами, раскинувшийся на 2000 м². Вместо молекулярной кухни — чистые вкусы региональных продуктов, в том числе отличная маринованная барабулька с дымком и свинина в красном вине. Еще один природный «маст» на карте Прованса — речной каньон с лазурной водой Горж дю Вердон, где проводят жаркие летние дни на сапах, катамаранах и каноэ путешественники из Ниццы, Марселя и близлежащих городов.
Путешествию можно дать неожиданный виток, отправившись в гости к режиссеру блокбастеров Ридли Скотту, которому принадлежит открытая для посещений винодельня Mas des Infermières ― 11 гектаров виноградников семья Скотта выкупила у Люберона еще в 1992 году. С тех пор была придумана симпатичная экскурсионная программа и дегустация, открыты гостевые домики и бассейн. Вечером на территории устраивают тематические вечера, в том числе с кинопросмотрами на свежем воздухе под освежающее розе. По соседству расположен обожаемый француженками спа-комплекс Pure Altitude, мастерицы которого привыкли встречать уставших дам и дарить им тотальное расслабление с помощью успокаивающих обертываний с медом и жасмином, массажа льняными мешочками, пропитанными солями и эфирными маслами лаванды и сосны. Опытных йогов приглашают принять позу собаки мордой вверх под кипарисами, а велосипедистов ― освоить живописный маршрут вдоль оливковой аллеи.
Далее редакция «Соловья» предлагает сделать небольшой крюк: справа от Авиньона находится крохотный город Л'Иль-Сюр-ла-Сорг, который считается антикварной столицей Франции. Здесь можно испытать свою удачу в поисках аутентичных чиппендейловских стульев, стекла Рене Лалика не за тысячи евро, клеток, в которых жили канарейки Марии-Антуанетты и всевозможных редкостей. Несмотря на то, что город буквально усыпан антикварными лавками, каждую субботу здесь устраивают масштабный рынок, на фоне которого по каналу ходят лодочки, дети и взрослые плескаются в реке, старинное водяное колесо гоняет воду, а аборигены сдабривают круассаны джемом.
«Вы говорите про Южный берег, подразумевая исключительно Лазурку», — возмущаются русские экспаты, проживающие в одном из самых живописных регионов Франции Провансе. Это одна из местных магических особенностей: стоит пожить в том же Марселе, сердце региона, хотя бы год, как ты тут же становишься ревностным марсельцем и провансальцем. Сразу уточним, что Provence — историческое название части Франции, которую ныне называют PACA: Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Люди знающие — прямо говоря, интроверты, жаждущие избежать толп с винегретом туристов со всех концов света, — в таких путешествиях выступают исследователями, а не потребителями туристического «попкорна». Отправляясь в Прованс, даже не задумываются о лаванде — разве что о баночке фирменного лавандового меда с непременной пометкой PGI (Protected Geographic Indication).
В этом регионе едва ли где-то вы сможете пройти через аллею пузатых бутылок Dom Pérignon с торчащими из них зажженными бенгальскими огнями или потанцевать на столе под бодрый DJ-сет, зато выпьете достойное розе с видом на паука Луизы Буржуа, искупаетесь в лазурных водах у одного из уединенных пляжей в каланках, разогреетесь во время поисков ценного антиквариата под открытым небом, а потом охладитесь в меловых пещерах. Послушаете джаз, научитесь стирать одежду особенным мылом, которое производится по старинному рецепту, и потом долго еще будете отходить от размеренного ритма здешней жизни.
Люди знающие — прямо говоря, интроверты, жаждущие избежать толп с винегретом туристов со всех концов света, — в таких путешествиях выступают исследователями, а не потребителями туристического «попкорна». Отправляясь в Прованс, даже не задумываются о лаванде — разве что о баночке фирменного лавандового меда с непременной пометкой PGI (Protected Geographic Indication).
В этом регионе едва ли где-то вы сможете пройти через аллею пузатых бутылок Dom Pérignon с торчащими из них зажженными бенгальскими огнями или потанцевать на столе под бодрый DJ-сет, зато выпьете достойное розе с видом на паука Луизы Буржуа, искупаетесь в лазурных водах у одного из уединенных пляжей в каланках, разогреетесь во время поисков ценного антиквариата под открытым небом, а потом охладитесь в меловых пещерах. Послушаете джаз, научитесь стирать одежду особенным мылом, которое производится по старинному рецепту, и потом долго еще будете отходить от размеренного ритма здешней жизни.
1. Поркероль. 2. La Notre Dame. 3. Поркероль. 4. Ив Кляйн в Fondation Carmignac.
Поркероль.
Ив Кляйн в Fondation Carmignac.
Поркероль.
La Notre Dame.
1. Мустье-Сент-Мари. 2. Faïence Bondil. 3. Горж-дю-Вердон. 4. La Bastide de Moustiers.
Мустье-Сент-Мари.
La Bastide de Moustiers.
Горж-дю-Вердон.
Faïence Bondil.
La Route des Crêtes.
1. Parc Du Mugel. 2. L’Eden.
L’Eden.
Parc Du Mugel.
1. Tuba Club. 2. Les Navettes des Accoules. 3. Mucem.
Tuba Club.
Mucem.
Les Navettes des Accoules.
1. Le Petit Nice. 2. Cité Radieuse. 3. L'Écaillerie. 4. Jogging Jogging.
Le Petit Nice.
Jogging Jogging.
L'Écaillerie.
Cité Radieuse.
«Притаившийся паук» Луизы Буржуа в Château La Coste.
1. Château de Cassis. 2. La Villa Madie.
Château de Cassis.
La Villa Madie.
1. Château La Coste. 2. Terre Ugo.
Château La Coste.
Terre Ugo.
1. Сан-Виктуар. 2. Fondation Vasarely. 3. Le Baie des Singes.
Сан-Виктуар.
Le Baie des Singes.
Fondation Vasarely.
1. Carrières de Lumières. 2-3. L'Oustau de Baumaniere.
Carrières de Lumières.
L'Oustau de Baumaniere.
1. Le Café Japonais. 2. L'Essentiel.
Le Café Japonais.
L'Essentiel.
1-2. Mimi. 3. Пон-дю-Гар. 4. Numéro 75.
Mimi.
Numéro 75.
Пон-дю-Гар.
Mas des Infermières.
1. Л'Иль-Сюр-ла-Сорг. 2. Mas des Infermières. 3. Pure Attitude.
Л'Иль-Сюр-ла-Сорг.
Pure Attitude.
Mas des Infermières.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ